Грузия. Февраль 2014

Грузия. Февраль 2014

Просмотров: 11
0 оценок, среднее: 0,00 из 50 оценок, среднее: 0,00 из 50 оценок, среднее: 0,00 из 50 оценок, среднее: 0,00 из 50 оценок, среднее: 0,00 из 5 (0 оценок, среднее: 0,00 из 5)
Для того чтобы оценить запись, вы должны быть зарегистрированным пользователем сайта.
Загрузка...

День 1. ЕКБ-Тбилиси.

План поехать в Грузию появился из ниоткуда. В том смысле – а почему бы и не съездить? Время позволяет, возможность сделать это есть. Сложнее оказалось с единомышленниками. Поголовная трудовая повинность моих друзей, цена билетов и грузинское межсезонье сделали свое дело. Я поехал один. Составить более менее толковый план также не удалось в силу природной лени и изобилия заманчивых мест в Грузии. В каждом селе – древняя крепость, церковь, от веку винодельческие традиции (нематериальное наследие Юнеско, на минутку) или на худой конец – древняя столица сингальского государства (привет К.С.). Решил не ломать себе голову зря, а разобраться на местности. Итого – билет до Тбилиси, а дальше куда кривая грузинской мечты выведет. Началось предсказуемой задержкой рейса на четыре часа, которую скрасили братья Стругацкие и бутылочка бургундского для отпускного настроения. В Тбилиси по интернету был зафрахтован гест Тбилиси Тауэр, подходящий по цене и отзывам бывших постояльцев. Вступив в переписку с владелицей, попросил трансфер из аэропорта по причине позднего прибытия рейса и несамой простой локации самого геста где-то на кривых дорожках старого города.

На границе и таможне никаких вопросов ко мне не возникло, пограничник просто поставил печать в паспорт, на этом формальности закончились. Ну а на выходе меня уже ждал лысый мужчина с табличкой. Дикие таксисты тоже трутся там, все по канонам международных аэропороов. До города идет дорога имени Джорджа Буша, ни больше ни меньше. Гест действительно оказался глубоко затерян в переулочках старого Тбилиси. Очень порадовал вид с балкончика на ночной город. Сделав пару кадров отправился спать с намерением завтра с утра пуститься в осмотр местных красот.

День 2. Тбилиси.

Тут ведь как. Главное в нашем деле – рекогносцировка местности и усиленное питание. Питания в гесте не предполагалось, поэтому запомнив главные ориентиры, чтобы можно было вернуться потом обратно, отправился на осмотр местных красот и завтрак. Немного подвел технический прогресс – телефон и будильник перевелись сами по себе на 2 часа, поэтому я совершенно запутавшись встал и вышел на 2 часа позже. Красоты неодноздачны все таки. Очевидно, что каждое здание в старом городе древнее до неприличия. Витые лесенки, совсем нестандартная для моего уральского глаза архитектура построек на улочках, спускающихся под 40 градусов к реке Куре. Но почему-то совершенно четкое ощущение заброшенности и разрушения. Довольно часто попадаются брошенные дома с проваленными внутрь стенами, пустыми окнами и ошалелыми котами внутри. Картина в духе раннего Балабанова. В голове сразу вместо ожидаемой мной лезгинки заиграл Аукцыон. Отдельный рассказ про подземные переходы. Поскольку их не освещают, то тбилиссцы пользуют их как общественный туалет, соответственно дух в них фееричен. Ну это издержки, ничего страшного и нового для матерого уральца в них нет. Вообще с переходом дорог здесь история отдельная. Переходить нельзя, но все переходят. И никого это не смущает из местного населения, а я вначале искал переходы, мосты и тому подобные переправы. Потом бросил, конечно. План был отправиться в старый город и там найти подходящую трапезную, попутно озираясь по сторонам, разглядывая красоты. Надо же было такому случиться, что полгода назад в Ереване мы нашли грузинскую харчевню, а здесь я зашел в чайную к бабуле-армянке, которая внезапно накормила меня азербайджанским блюдом. Какая-то хитро сваренная баранина с травами и картошкой. Забавно, в восточном стиле. Поднялся на канатной дороге в крепость Нарикала. Прекрасный вид сверху вниз на Тбилиси. Необычно выглядят на фоне старой и очень старой застройки новые “хай тек” мост и еще несколько зданий, неопределенной формы. Хочется верить, что их стиль тщательно вписывали в стратегию развития архитектуры Тбилиси умные дизайнеры и архитекторы. Мое мнение – преступление против человечества. На мой непрофессиональный взгляд нужно всеми силами сохранять исторические дома и улочки, а стекло-бетонные эксперименты проводить где-нибудь на задворках городов – новостроек. Ну да ладно. История нас рассудит.
От крепости Нарикала осталось несколько стен и башен. Наплыва туристов никакого. Так пара человек и несколько же местных. Приятно, действительно побродить. Всегда впечатляли усилия по постройке таких массшабных строений в труднодоступных местах. Рядом же наверху стоит грузинский вариант “Грузия-Мать” и смотрит вниз на город и новые мосты. Вниз, к серным баням ведет дорожка, которой я и восспользовался с удовольствием и оказался в самом знаменитом квартале старого Тбилиси. Некоторые бани действуют все еще, часть закрыта и выглядит в начальной стадии разрушения. Надеюсь, что закрыты на ремонт все таки. Вот это очень обидно будет, если разваялятся бани. Пушкин еще купался и нам велел! Я хотел сам посетить, но не решился. Вокруг бань происходит невероятный гвалт. Туристы, все, которые были в Тбилиси, цыганки с потомством, атакующию вышеназванных. Сложная ситуация, в общем. А место и правда красивейшее и достойнейшее внимания. После осмотра бань перешел дорогу по новому мосту и немного погулял вокруг памятника основателю Тбилиси царю Вахтангу Горгасали и прилежащей церкви Метехи 13 века постройки. Здорово, вот отлично, когда не лезут с новостроями в старую часть города. Пофоткал там все вокруг и пошел на проивоположный Нарикале край старого города смотреть на Новую Церковь, которую построил за свой кошт премьер Иванишвили. Дорога к ней ведет опять же через кварталы старого города, но с другой стороны Куры. Тоже красивые, с местным колоритом, но часто брошенные и разваленные дома. Зато фееричная по своим размерам церковь. Странно все это. Внутри по лучшим канонам РПЦ. Золото икон и торговля фанатской атрибутикой. В общем – примечательна контрастом с кварталами, где она стоит и размерами амбиций строителей. Скромнее надо быть церквам, есть мнение.
Вечером планировал начать дегустацию местных вин скромной бутылочкой, закупленной где-то в магазинчиках старых кварталов, но встреченный мной хозяин так просто дело не оставил. Принес в общую кухню геста два кувшина с самодельным вкуснейшим вином, красным и белым, соответственно. И тут я в первый и совсем не в последний раз очутился на грузинском винном ритуале. По другому не назвать. Как в том кино – сказки, легенды, тосты! Спустя какое-то время подошла еще пара из Крыма и присоединилась к нам с удовольствием. Потом я с ними подружился и мы ездили вместе в Кахетию. Но сначала надо было осмотреть легендарное слияние двух рек : Куры и Арагви и древний храм Джвари 6 века, занесенный в список юнеско на горе над этим местом. Завтра с утра решили туда отправиться на маршрутке вместе.

День 3 Мцхета

Маршрутка на Мцхету отправляется с одного из автовокзалов Тбилиси. С какого конкретно выяснить не удалось, поскольку хозяин геста, расчувствовавшись ввечеру пообещал отвезти нас до остановки маршруток. Так, собственно и поступил. Около 10 утра отправились все вместе на его ленд-ровере. Автовокзалы в Тбилиси, очевидно, совмещаются с базарами. Тут же продается все, чему положено по сезону : вино, чача, фрукты, какие долежали до февраля, чудо-автомат кавказской торговли сигаретами тут же. Это тот, в который вместо мягких игрушек заправлены полусдутые шарики, с привязанными к ним пачкамт сигарет. Бешеным спросом пользуется, к слову. Билеты на маршрутку продаются в специальной будке, прямо на остановке. Счастливые обладатели билетов сами должны устроить очередь и по мере подхода лимузина грузиться в нее, но не больше, чем есть сидячих мест. Ходят часто, направление популярное, вошли все. Ехать не очень долго, минут 30-40, учитывая что за рулем джигит – довольно интересно. А вот в Мцхете нас ожидал просто шквальный ветер, который несколько расстроил планы. В том смысле, что он был ледяным и настолько сильным, что щедро осыпал песком и мелкими камушками все живое и выворачивал двери машин в неестесственную сторону. Для начала зашли позавтракать в местный кабачок, настроенный на обилие туристов, но отсутствующих как вид по поводу межсезонья. А после зафрахтовали местного дядьку, который немного поторговавшись повез нас обходными тропами на самый верх к церкви Джвари, заложенной на месте, где святая Нино в 4 веке установила деревянный крест. Святая Нино одна из трех спаслась от армянского царя – злодея Трдата третьего, который не получив любви от Гаянэ, Рипсиме и Нино, приказал всех их порубить к чертям. Каменное восьмиугольное основание того креста лежит в основе внутри церкви до сих пор. И не нуждается, к счастью, в реконструкции. Вид и атмосфера потрясающая. Кура, коричневая, мутная, сливается с совершенно прозрачной, зеленой Арагви далеко внизу, а сверху стоит церковь. Добавлял антуража, естесственно, ветер. Было страшно подходить близко к обрыву – порывами действительно довольно ощутимо пошатывал мои 95 кг. Довольно быстро удалось замерзнуть основательно, а жаль. Другие примечательные не меньше места Мцхеты посмотреть можно было уже со 100 вероятностью простуды, поэтому ретировались обратно на остановку маршрутки. На этот раз водитель набрал слишком много пассажиров( я сам ехал стоя), за что моментально был остановлен местной полицией и быстро и безжалостно отчитан и оштрафован на 100 лари. Довольно много. Полиция здесь вообще отдельный разговор – не берет взяток (!!!), сурова, справедлива и уважаема, по словам местных же. Что-то мне подсказывает, что реформа МВД эффективнее случилась в Грузии, а про затраты на ее проведение мне неведомо, поэтому не сужу. Вернувшись на базар-автовокзал, пошли на метро. Довольно простая схема, 2 ветки, 1 узловая станция. Остановки объявляют на английском и грузинском. Вход в метро по городским картам, как Е-карта в славном ЕКБ, например. По ней же можно ездить и в других местах, на канатке, например. Удобно, в общем. Пока ехали отогрелись и собрались прокатиться на фуникулере, который ведет на самую высокую в Тбилиси гору с телебашней и парком развлечений наверху. А вот тут случилась забавная история. Все указатели и прохожие по каким-то причинам указывали в одну сторону. Путь подозрительно шел все наверх и наверх и настал момент, когда стало ясно, что идем мы строго по пешему подьему на самый верх, а путь это круто уходит вверх и довольно неблизок. Неплохо размялись пока поднялись, но сворачивать было уже поздно. Да и на фуникулере прокатиться таки хотелось. Прокатились, конечно, только вниз, а не вверх! Пока произошли все эти эволюции случился вечер и поэтому погуляв дрожащими ногами набрели на замечательный кабак Гулиани, где и приходили в себя после такого непростого дня. Назавтра я хотел ехать в Кахетию, а мои новые друзья плана на отпуск не имели, поэтому собирались подумать и возможно присоединиться, так потом и получилось.

День 3 Тбилиси-Сигнахи.

Сигнахи -город влюбленных. Важный город Кахетии, столица грузинского вина и просто красивое место. Хотя нет, не просто красивое, а феерично красивое место. Кукольный городок с видом на алазанскую долину и кавказский хребет, наполовину состоящий из реально древних домов, крепостных стен, башен и церквей. А поскольку времени было катастрофически мало для осмотра всей Грузии, решено было направить свои стопы в те края. Хозяин тбилисского геста с утраченным именем, для важности сославшись на свой бизнес в районе автовокзала в сторону Сигнахи, намыл свой Ленд Ровер и в 9 утра постучался ко мне в комнату и предложил подбросить по пути. Я к тому моменту уже был готов, свеж и бодр. Очередной реверанс грузинскому вину. В одном из отчетов я нашел и законспектировал телефон Давида, сына владельца геста в Сигнахи ……… Он ответил и сообщил, что по поводу внесезонья все комнаты пусты и они будут рады нам за 20 лари за ночь, приезжайте, мол, велкам. А вот с маршруткой не получилось. Оказалась невелика разница в цене вопроса между такси (все по схеме ереванского таксо Сурена) и газелькой. Таксист попросил 30 лари со всех(600 рублей) за 130 км пути, а маршрутка обошлась бы по 6 с носа. Конечно, не став жлобиться за 4 лари поехали на такси. Таксист оказался молчалив, суров и быстр. Клянусь, оставлял полосы ему на сиденьи, когда этот мерзавец входил в серпантин на 160 по встречке, причем тот пресловутый встречный камаз был совсем, совсем рядом. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Повисший на ветвях окрестных к Тбилиси кустов мусор начал плавно сменяттся уже совсем таки сельскими пейзажами. Сначала замелькали виноградники в долинах со старой советской техникой (бульдозерами, еще какими-то непростыми сноповязалками), потом начались таки горы с горными же поселочками ну и древними крепостями, церквами и руинами древними и советскими на каждом возвышении. А закончилось все логично в Сигнахи. На подъезде к городу прекратил существование телефон Давида, кто то из нас выехал из зоны действия сети. В самом Сигнахи по этому поводу случилось знаковое, в общем, событие. Таксист интересуется куда везти конкретно, а я ответить могу только, что к Давиду, фамилии не знаю, его телефон не доступен. Моментально собирается консилиум,как тут на Кавказе принято, из человек 10, трущихся на главной площади зевак и таксистов. Начинается совершенно бешенный гвалт, больше похожий на перепалку. И – чудо для меня, но легко для них: сравнив мой телефон со своими они методом грузинской дедукции со стопроцентной вероятностью сказали к какому из 2500 давидов местного населения я мечу !!!! Давида дома не было, нас встретили его отец и мать. Гест на высоте во всех смыслах, за смешные, таки, деньги. Отличные комнаты, широкие кровати, камин… Но самое главное – вид из окна. Кавказский хребет за алазанской долиной, за городской стеной. Сильно. Но есть мнение, что это не самый стандартный городок в Грузии, уж слишком конфетно. Мощеные улицы, надписи на домах на всех мыслимых языках, все слишком хорошо, есть в этом наиграннность, к сожалению. В ожидании деревень в духе Нодара Думбадзе. Хозяева угостили чаем. Чай сопроводился вареньем, домашним лавашом, сыром и чачей. Хозяйка сказала: а что, грузины это любят и стакан чачи за завтраком еще никому не вредил. Спорно, но с традицией гостеприимства не поспоришь, пришлось, таки, врезать. Чача оказалась сестрой-близнецом итальянской граппы. В таком неоднозначном настроении пустились осматривать городок. Солнце к полудню начало жарить вполне уже весомо, хороший такой уральский май. Начали с крепостной стены, которой обнесег город. Часть окультурена для нашего брата туриста, которого в это время просто тут нет. Подозреваю, что Сигнахи в сезон довольно люден. А так – прошлись по стене и полазили по башням. Правда, красиво, но опять же часть стены окультурена, приделаны перильца. Другое дело – стена дикая и первоначальная, но нее, к счастью лезть опасно. Камни плохо от времени держатся между собой и это опасно. Вмегда неприятно навернуться с 5 метров вниз, хотя и вряд ли смертельно. Крепостная стена полностью окружает Сигнахи, периодически перемежаясь башнями и церквами. Глядя сверху на нее, сходство с китайской бросается в глаза, но вблизи гораздо уже она оказалась. Мысь пройти по верху стены вокруг города благородна, но безумна. Слабоумие и отвага. Зато в пешей доступности от города есть монастырь святой Нино, двоюродной сестры святого Георгия. Святая Нино в диком четвертом веке несла христианство в Грузию. В этом монастыре она и похоронена. Нужно пройти около 2.5 километов от Сигнахи налево. Отличный вид на город все таки, когда открыт кавказский хребет. На соседней горе строится новое здание музея религии, на месте устроенной проклятыми коммунистами районной больницы. Теперь ближайшая – в Тбилиси, зато музей религии под боком. В самом монастыре тоже идет стройка – реставрируют церковь. В парке несколько монашек занимаются своими делами, лежит и кашляет старый пес, больше похожий на небольшого медведя. Довольно мирно и живописно. Вот только старая церковь с могилой Святой Нино и старыми фресками оказалась закрыта по какому-то поводу. Если пойти вниз, то можно набрести на святой источник со святой, сооветственно, водой. Вниз построена длинная лестница в 2012, а до этого, видимо, была просто тропинка. Лестница действительно высока и с разными по высоте и длине ступеньками. Ноги начинают трястись еще середине спуска. Разной длины делают ступени по идее для того, чтобы за монотонностью подьема или спуска не забывал зачем пришел. Источник тоже заточен в новое обрамление, поэтому спускаться вниз не совсем обязательно. Если святой воды испить или искупаться в ней нет желания, конечно.
После возвращения из монастыря какое-то время еще побродили вдоль стены. Забавно, хитрое местное население пристраивали раньше свои дома к внутренней стороне стены, так что им строить нужно было на одну меньше! И теперь кое-где из древней стены торчат трубы печек и идет дым. За стеной есть небольшое кладбище, но него по поводу густеющих сумерек желания идти не возникло. Дома поджидал уже Дедушка Гурам с вином и предложением прокатиться по Кахетии с его сыном Гиорги на машине за условные, я считаю, деньги. За весь день и 250 километров пути он попросил 100 лари со всех. По 6оо рублей. Гиорги, как молодое поколение грузин по русски понимает, но говорит по английски.

День 4 Кахетия.

Кахетия известна своими крепостями в Греми, Негреси и вином, конечно. С вечера договорились с дедушкой Гурами, что его сын Гиорги повезет на машине прокатиться по Кахетии. Утром бабушка Манана приготовила нехитрый завтрак из вареных яиц, местной колбасы, лаваша, варенья и чая. А после него мы пустились в путь. Для начала завернули в монастырь святой Нино, чтобы посмотреть на ее захоронение, вчера оно было закрыто. Ну а после уже пустились во все тяжкие. Храм в селе Гурджаани уникален тем, что он единственный в Грузии с двумя куполами. Возможно это интересно теологам и богословам, но мне действительно понравилась атмосфера умиротворения этого места. Он стотт на обрыве к местной речушке, поросшем дубами. Между ними лежат старые винные кувшины и совершенно замечательная советская самоходная бочка для кваса. Людей по поводу межсезонья ни одного человека, только местный поп, зело колоритный. С палкой и бородой. Здесь бы просто залипнуть и посидеть пару часов на лавочке между дубов, но план был обширен, поэтому поехали дальше. В село Цинандали в дом-музей эпичного деятеля грузинской политики, живописи и виноделия Александра Чавчавадзе. Тут продают билетики с разной ценой, зависящей от пожеланий посещающего. За 5 лари (100 рублей) предлагается осмотр придомового парка и экскурсия на английском языке непосредственно по дому, за 20 (800) дегустация вина. Вино в Кахетии делают все и везде, впереди завод Киндзмараули. Логично, что я купил,таки, за 5. Дома-музеи, друзья, похожи друг на друга братьями близнецами. Те, кто бывал в домах-музеях ранее прекрасно меня поймут. Пианино, картины, ковры и музейная тишина. Для того, чтобы восхищаться домом-музеем нужна или больная фантазия фетешиста или действительно любовь к человеку, который там проживал. К Александру Чавчавадзе нежных чувств не питал, сексуальных расстройств тоже не случалось. Дом-музей оставил впечатление такое какое и должен был. Никакое. Просто по пути, для галочки, при всем уважении к Александру Чавчавадзе. Совем недолго задержавшись там двинули в Телави. Хотелось посмотреть на знаменитый памятник из “Мимино” и крепость Телави. Крепость по случаю межсезонья оказалась запертой на ремонт, а памятник стоит. Даже шквальный ветер, разыгравшийся в Телави ему не помеха. Поскольку крепость была закрыта, немного погуляли по старому городу, плюс пару фоток на фоне памятника и продолжили путь в сторону главных вкусностей поездки – крепостям Греми и Некреси. Греми видно еще с трассы, живописное до неприличия место на фоне кавказского хребта. Древняя крепость и церковь, построенные в 16 веке царем Леваном сразу западают в душу свой мрачной атмосферностью. Полное отсутствие людей добавляет эмоций. Внутри оборонительной башни устроен музей, специально обученные бабушки продают билеты за условные деньги. Интересно – приходят ли они из села или все время сидят в башне? Там дует довольно таки сильный ветер, как везде по поводу февраля. Внутренний мир башни поражает своими винтовыми каменными лестницами, комнатушками с бойницами, внезапными залами и конечно туалетом. Очень трогательно, я считаю. Нафотографировав всех этих красот и облазивши всю башню вдоль и поперек, ненадолго зашел в церковь тех же веков, что и крепость и по доброй традиции зажег ткм пару свечек. Изнутри все стены и потолок расписаны фресками, как водится. Красиво, правда. Видно, что роспись и постройка действительно давно ушедших времен. Все таки нельзя реставрировать и переделывать такие вещи. Никак этого не возьмут в толк цари, президенты и патриархи. Тот самый дух древности и уникальности исчезает сразу, как никогда и не было. Ну а в крепости Греми с этом все в порядке. Проникаясь, провел там часа полтора, наверное. Далее по пути был монастырь в Негреси. Он стоит высоко на горе и по поводу межсезонья добраться наверх возможно только пешком. Это, клянусь треуголкой, непосто. Зато все по канонам – в монастырь надо приходить пешком. Летом по серпантину ездит специальный автобус, который доставляет туристов наверх, а в феврале, к счастью, нет ни автобуса ни туристов. Нет вообще ни души, несмотря на действующую церковь в самом низу горы и значимость самого места.Путь в 2,5 километра по серпантину вверх с уклоном градусов в 30 дело непростое, но однозначно благородное и стоящее того. По пути красиво, живописно и тихо. Тихо до невероятия. Слышно только собственное сопение и ветер. Воздух прозрачен и пахнет осенними дубовыми листьями. Восторг, по всем приметам. На половине подьема повстречалась местная собака, которая по собачьим обычаям за кусок хачапури сделалась ласковой и преданной на все время моего похода и составила компанию в непростом подьеме. Я бежал пока мышцы не начало жечь огнём,а кровь не стала едкой, как кислота и тогда я пошел дальше (с). Призом идущему на вершине горы стоит крепость Некреси. А вот тут произошел уже просто ментальный оргазм. Она роскошна. Собственно за этим в Грузию я и поехал. Первое строение 4 века, ни одного человека. Камни, ветер, древняя церковь и поросшая дубами гора. Ну и вид на алазанскую долину никуда не деть. Это и вправду уже было круто. Батарейка в фотоаппарате начала плавно, но неумолимо садиться. Погуляв там около часу, отправился вниз. Нужно было успеть на винный завод Киндзмараули, это тоже важно. Там нас встретила русскоговорящая тетечка, которая для начала прошлась по коммунистам, а потом повела показывать нам завод. Теперь я просто не понимаю как на родном Урале в каждой забегаловке продают “грузинское” киндзмараули и хванчкару, если их на заводе делают строго по заказу и реально ограниченными партиями. Больше сделать невозможно физически – столько нет того винограда. Ответ просто висит в воздухе. Тетечка показала весь процесс производства вживую, периодически поругивая проклятых коммунистов за вынос мощностей завода из крепости и устройство там стадиона, уничтожение уникальных сортов винограда и просто так, для порядка. Впечатлили залы выдержки вина. Некоторые сорта принято пару лет подержать в дубовых бочках, сухие выдерживают в бутылках, положенных на бок. Поросшие пылью и паутиной бутылки выглядят очень сильно. Выдерживают сухое вино на боку, чтобы пробка, непременно деревянная была всегда смочена вином. Дух в подвалах стоит вполне себе винный. Много там еще разных винодельческих забавностей – кувшины врытые в землю, специальное корыто для того, чтобы топтать виноград, по грузински – сацанахели, кожаные бурдюки для вина. Ну а потом тетечка предложила подегустировать, естесственно. Началось все с легчайших тонких вкусом белых вин ркацители, продолжилось красными Киндзмараули и саперави а закончилось сладким десертным. Теперь, чувствую, придется прекратить пить вино на родине. Здесь это просто шедевр вкуса, восторг! До нас, есть мнение, что не доезжает это вино. Всегда считал, что процесс идет непрерывно, особенно учитывая, что в каждом продуктовом или алкогольном магазине на родном Урале продается что-то красное под названием Киндзмараули. На деле – очень ограниченное производство. Разливают в бутылки строго под конкретный заказ, даже этикетки разные для разных стран. В Германию, например, отправляют в стиле минимализма, никаких завитушек и этикеток-лопухов на полбутылки. В призаводском магазине можно закупить, конечно же попробованное. Потом по пути завернули в винный завод Хареба, он знаменит не вином, поскольку молод зело, а тем, что располагается в тонн4лях под горой. Строились в союзе, естесственно как бомбоубежище, евли верить специально обученной девочке, котораы за 3 лари водит по этим тоннелям. Вдоль всех стен тоже лежат пыльные бутылки с вином. Сразу же зомби-апокалипсис очень живо представился. Или Fallout. Вообще винным заводом в Кахети никого не удивить, они просто в каждом селе. И в каждом частном доме тоже непременно делают вино для себя и гостей. На улице уже начались вечерние сумерки когда мы завернули на еще один старый завод, Кранели, чтобы закупить там уникальной Хванчкары, которую по словам Гиорги можно раздобыть только там. А в этот день случилась какая-то крупная авария и почти нигде не было света. Тут, соответственно, тоже. Это восе не смутило провожатого, дегустатора и продавца в одном лице с непростым и уже утраченным именем. Он сказал, что легко проведет нас по заводу, ну и конечно даст попробовать местного вина. Дело было вечером, завод уже закрывался, практически ни одного человека вокруг, темно, только огромные, еще советских времен нержавеющие бочки с лесенками по бокам и вином внутри. Какой то сорт вина провожатый с утраченным именем зачерпнул специальным хитрым приспособлением – металлическим стаканом на веревочке. Хванчкара по его словам имеется в совсем небольшом количестве на складе со времен атаки грузинского вина орлом нашим, доном Онищенко, и не продается в магазинах и кабаках даже в Грузии. Тем не менее, откуда-из потемков была вытащена бутылочка ; и вкуснее вина я не пробовал никогда и сильно сомневаюсь, что попробую. Геннадий Онищенко был, таки, глубоко неправ. Ну а у проводника с утраченным именем я закупил одну себе в алкошкаф. Надо бы больше, конечно, но не хочется угощать доблестную таможню, которая, уверен не упустит случая поживиться излишком вина. К этому времени стало совсем уже темно и мы поехали домой, по пути заехали к тете Гиорги, которая славится тем, что делает тоже отличное домашнее вино для себя. Ну а здесь все совсем уже олдскул. Во дворе сделан винный погреб, там врыты в землю кувшины, как на заводе киндзмараули, бурдюки, разнообразные давилки. Кукуруза висит под потолком сушится. Романтика грузинской деревни, словом. Очень непросто в этом плане ездить по Кахетии. Нужно везде пить вино, оно действительно вкусное и его много. Погреб бабушки не стал исключением. Радует в этом плане, что грузинское вино не пьянит в плохом смысле. Парадокс, но даже после традиционных застолий, какое приключилось по возвращению домой, со всеми известными витиеватыми тостами, остается свежей голова равно вечером и утром. Всегда считал вино коварным, но вот ведь чудеса. Не дураки в ЮНЕСКО, все-таки. Грузинское вино – нематериальное наследие, не больше, ни меньше. Наследием вечер и закончился. Примечательно, – грузины мужчины пьют белое легкое вино, причем в невероятных количествах (за вечер Гиорги воздвиг к нашему застолью 4 изрядных кувшина). Красное считается женским, но его принято конечно же попробовать тоже, не взирая на гендерные признаки.

День 5 Сигнахи.

А утром случился каприз грузинской погоды. Наполз туман, какой я видал, только на Кавказе. Резко похолодало, не до минусовой, конечно, температуры, но вполне ощутимо. Туман стеной накрыл Сигнахи, алазанскую долину и мои планы поехать в Тушети. Там, если верить интернету сказочно красивые природные ландшафты и село, в котором снимали Мимино. Местные настоятельно посоветовали туда не ехать сейчас. Сказали, что можно запросто остаться до весны. Это очень сильное колдунство. Я моментально передумал и пошел побродить по Сигнахи с фотоаппаратом – фотографировать туман. В центре города есть одновременно краеведческий и художественный музей. Зашел, побродил в нем. По поводу случившейся субботы там бродили приехавшие неведомо откуда брачующиеся в национальных костюмах и их гости в классических. Кроме отреставрированных домов в Сигнахи есть откровенно брошенные дома. Дедушка Гурам обьяснил тем, что много народа уехало, в поисках работы. Многие дома продавклись по бросовым ценам. За 2 тысячи долларов, например, дама из Австралии приобрела соседний дом, но жить там ей недосуг или использовать как то по другому. Он превратился в очередную историческую развалину. Цены значительно выросли после массового восстановления Сигнахи Саакашвили и устройством его как туристического городка. Теперь часть зданий купить нереально и они тоже рушатся. С руинами, вообще, в Грузии проблем нет никаких. Не меньше, а то и больше впечатляют разрушающиеся советские обьекты. Какие-то цеха, без окон, с провалами в стенах и деревьями на крыше. Сельхоз техника, покрытая ржавчиной и повсеместно брошенные дома в прилежащих к трассе окрестным деревнях. Еще просто необходимо законом запретить пластиковые одноразовые пакетики. Их дают с каждой покупкой в каждой лавочке или магазине. И ими просо покрыты все деревья и кусты у каждого населенного пункта. Беда, самая что ни есть. Возможно, в соседней Армении я был цветущим маем, а не в феврале, но там следов тотального разрушения и туч пластиков пакетов я не заметил.
Отвлекся на лирику. А город в кромешном тумане выглядит очень круто. Время от времени всплывают из него старинные башни, арки, стены. Хорошо просто побродить спокойно. В общем-то и неплохо, что не пустился в поездку в Тушети с альтернативным исходом. Нагулявшись всласть засел в один из кабачков есть шашлык и пить вино. Его, естесственно, делает дедусь-хозян кабачка сам и оно хорошо. Да и шашлык-машлык из баранины тоже. В процессе он подошел и заговорщическим голосом спросил : “чачу пробовал ?”. И, не дожидаясь, ответа принес стопку чачи, сказал что сделал ее сам, но пить не может, – инсульт. И стоит рядом смотрит, ждет пока я врежу и похвалю. Такое удовольствие у него на лице, как будто бы он сам все – таки. Забавно.А чача и правда хороша. Любители граппы оценили бы. Неспешно посидев у него, пописав рассказ, отправился домой. Там бабушка Манана, жена Гурами, затевала стряпать чурчхелы. С утра еще показала мне заготовки. Орехи надетые на нитки. Сказала, что позовет родственниц и вечером они будут делать чурчхелы. Для этого в довольно большой кастрюле на печи, чтобы смесь была горячей разводят виноградный сок и черную муку. Манана сказала, что эта смесь называется татара. Туда окунают орехи на нитке и вывешивают сразу же сушить на специально сконструированный нано прибор. В довольно длинную палку набиты мелкие гвоздики, на которых все и сушится около печки буржуйки между двух стульев. Летом – на улице, конечно.

День 6 Сигнахи.

Погода испортилась окончательно, за ночь выпал снег, туман никуда не пропал, в общем все кайфы сразу. На улице заметно похолодало еще. Стало совершенно ясно, что развлекаться пне придется своими силами и, скорее всего, там же в Сигнахи. Ну я особенно и не расстроился. В отпуске нужно спать и баловать себя. В этой связи провел день посиживая с дедом Гурамом у печи, пару раз, одев все, что у меня было прогулялся неторопясь по уже знакомым улицам, вкусно отужинал , попробовал замотать закупленное мной вино в мои скудные пожитки и, поняв тщетность идеи за отсутствием вышеназванных, отправился спать в преддверии завтрашнего перезда домой в родной ЕКБ, через Тбилиси.

День 7 Сигнахи – Тбилиси – ЕКБ

Рано утром Гиорги повез свою мать Манану в Тбилиси на машине, можно было бы уехать с ними, теоретически, но для меня было бы рановато немного. Селиться в гест в Тбилиси показалось мне бессмыссленным на несколько часов, тем более вещей с собой почти никаких и не было. Фотоаппарат и неаколько бутылочек вина. Придумал, что поеду попозже на маршрутке, которая отьезжает раз в два часа от автостанции Сигнахи. За 6 лари и полтора часа довозят до метро. После этого немного пошарахался по старому городу и засел в известный мне уже кабачок “Гулиани”, строго налево от площади свободы метров 500. Достойнейшее заведение, вкусно, недорого. Заведует девушка-грузинка Наталья. Внезапно, но она родилась и выросла в Норильске а в Тбилиси оказалась по случаю замужества. Говорит, что скучает по Норильску. Мне это слышать немного странно, представляя себе ласковый климат курортов Норильска. За шашлыком и вином, которое делают, по словам Натальи, монахи в монастыре через дорогу дописал недостающие куски этого текста и, зафрахтовав такси с чудесным драйвером Давидом за 15 лари отправился в аэропорт. Давид через пять минут начал горько сожалеть, что мне нужно уезжать, сказал, что с удовольствием со мной выпил бы вина. В результате поменялись с ним телефонами, зовет в гости – выпивать в серные бани. Тут в Грузии нужно иметь две печени все таки. При всех чудесных свойствах грузинского вина.

Итого. Эмоции неоднозначны. Роскошные крепости и природа, приветливые люди, несмотря на все слухи, отличное вино и чистый воздух с одной стороны. С другой – ощущение заброшенности и неухоженности. Ну и запрет на пластиковые пакетики – однозначно. Думаю, что надо будет как-нибудь повторить. Летом, конечно же, нужно сюда приезжать. А еще лучше осенью. В сезон молодого домашнего вина и фруктов.
Автор: Fedor_Fedor

оставить комментарий

Создать профиль



Войдите в свою учетную запись



Авторизация
*
*

пять × четыре =

Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Ваш ник-нейм
Посмотреть правила
Посмотреть конфиденциальность

16 − 1 =

Генерация пароля

два × три =